| Начало » Всичко за шиене » Азбука на шиене |
Използването на готови выкроек
| Как да се възползва от готови выкройкой В момента в нашата страна се публикува на много модни списания, албуми различни Домове модели. Идва доста периодични издания на чужди държави - "Мода", "Прамо", "Бурда", завоевавших популярност със своите готови выкройками. Всички списания, които имат втулки с выкройками, където са посочени тримерно признаци на фигури, на които тези модели са подходящи. Копиране на подходящия модел инструмент или голямата размер (ако няма желания) може по три начина. 1. С помощта на машина. На маса с мека кърпа да поставите хартия за модел, отгоре лист-притурка и по добре линии държат нож доставка, като обърнете места надсечек, вытачек, първо качество и др. Недостатък на този метод е, че целият лист выкроек е счупен нож доставка и при по-нататъшното използване срещнете трудности, лист выкроек постоянно трябва да подклеивать. 2. С помощта на паус. На лист выкроек наслагва паус, на която се прехвърлят по добре линии детайли выкроек. Това е конвенционалният начин. За по-голяма трайност скопированной модел, особено ако това е в основата, както не е определен стил, паус, може да се монтира щифтове на по-дебела хартия, за да направи необходимите припуски и изрязани детайли модел. Така при нужда може да се реже и няколко екземпляра от определен фасона. 3. С помощта на копирки. Този начин за копиране на най-практично, ако постоянно се насладите на выкройками от модни списания или книжки. Листове копирната хартия са свързани помежду си с лепило или склеивающей лента с размер на лист выкроек. На хартия наслагва восъчни листа, отгоре лист выкроек. Контурите на части обводят молив, също така и маркиране на местата надсечек, комбинация с други детайли, вытачки и др. Съхраняват восъчни листа в сгънат вид, сплъстена страна нагоре. Кратък от този лист за копиране на 200-220 стилове.  Внасяне на необходимите промени в модел инструмент. След като е копиран образец от списание, я проверяват за съответствие на фигурата по откъсната стандарти. Детайли модел промеряются по следните части: а) по линия на гърдите (фиг. 83 а) от средата на облегалката на долния ръб на отвори за ръцете до линията полузаноса, насрочени за детайли с цип отпред, или средата на рафта. Стойност трябва да бъде равна на 1/2 Дв + припуск за свободно годни (4-12 см в зависимост от размера на изделия); б) по линия на талията (фиг. 83 а) и от средата на гърба до средата на форхенд без вытачек стойност трябва да бъде равна на 1/2 От + припуск за свободно годни, който може да бъде различен в зависимост от силует (на прилежащия силует на 2 - 3 см, за полуприлегающего 8 - 10 см). При малки отклонения може да се увеличи или намали хоросан вытачек или да промени посоката на страничен шев; в) по линия на бедрата (фиг. 83 б) от средата на задната плата до средата на предния. Стойността може да бъде различен в зависимост от фасона поли, но минимално, 1/2 О6 + 2,0 виж В продукти, отрезных по линия на талията, се сканират детайли: а) облегалка, по дължината на талията (фиг. 83 а). Ако се върти на навеждане, подробно трябва да се въведе и промени по своята мярка (фиг. 83). Детайл на облегалката на ниво плешки се нарязва от страна на средния шев в пройме. Точка И се движи нагоре в точка А1 до получаване на нужната дължина, равна на Дтс + 0,2 виж, Ако на измерване на дължината на талията на гърба съвпада с дължина на детайли на ръка модел, то в този случай при сутулой гърба е задължително да вытачку в раменна shwe; б) дължина на пола (фиг. 83 б). Дължина на подробности модели трябва да отговарят на наетото мярка за Ди II. За този детайл модел подгоняют под желаната дължина; в) линията на талията на полата (фиг. 83 6) от средата на задната плата до средата на предния без вытачек. При малки отклонения може веднага да се намали или да се увеличи хоросан вытачек и страничен шев. Но може да се направи това и в бъдеще, примерке; г) на височината на гърдите (фиг. 83 г) проверява дължина вытачки, се правят промени. За ниско на гърдите се пренася само центъра на гърдите, дължината на рафтовете не се променя. За висока гърдите дължина на талията отпред повече, отколкото при ниска гърдите, така че в горната част на припускается разликата между меркой Изяви и на същото парцел в детайли, местоположение вытачки рафинирани примерке.  След уточняване на детайлите модел на месечни филийки. дават припуски за шев и подгибку, ако те веднага не е включена, уработка тъкан в готови выкройках вече се отчита (фиг. 84). За стачивающих шевове припуски представляват 1,0 см; в отрезных на кръста продукти на притачивание поли до lifu инструменти се оставя 1,5 см; подгиб директен поли - 4,0; ако са били разкроена пола, на подгиб ниско нужда от 1.5 - 2.0 см, за да плащам точно закругление ниско; за притачивания колан, поли - 1,0 см; за свързване на страничните шевове на полата - 1,0 см и с още 1,5 см за притачивания дантела с цип. В пола е по-удобно да се даде веднага припуск на страничния шев 1,5 виж Монтаж модел до желания размер и растеж. При употребата на готови выкройками може да не се окаже правилния размер или растеж понравившейся модели. Върху съседни размери и растежа могат да се възползват от една и выкройкой, която се дава в дневника, но да се внесат в нея промени, като например за 88 и 96 размери се выкройкой 92 размер, а за ростов 158 и 170 - выкройкой ръст 164. При увеличаване размера на детайл се мъчим в центъра, правят вертикален разрез, на гърба на налагане на 0,7 см и до странична шев добави 0,3 см (фиг. 85 а).Рафт по вертикалната линия, минаваща през вытачку, налагане на 0,7 см и до странична шев добави 0,3 см (фиг. 85 6).  За да се намали размера на тези линии посочената стойност се утвърждава складкой, с страничните шевове се отстранява от 0,3 вижте Тъй като дължината на рамото на рязане се променя от размер до размер на 0,1 - 0,2 см, я измерват, включват новата линия на отвори за ръцете. Вытачка се променя от размер до размер на 0,3 см, ако е насочена към центъра на гърдите си от рамото, и на 0,5 см, ако идва от страничен шев до центъра на гърдите си. Към страничните страни ръкави прибавят или пада по 0,3 см (фиг. 85). Този метод е приемлив само за съседни размери, където и грешки не са толкова забележими.Като цяло разликата в обхвату на гърдите, талията и бедрата трябва да бъде в съседни размери 4,0 виж В пола с преден и заден полотнищами всеки детайл трябва да се намали или да се увеличи с 2,0 см (фиг. 85 г) да, като цяло в обхвату талията и обхвату бедрата се оказа нарастване или намаляване на 4,0 виж Дължина рокли, свързани с ростах (например, 158 от 164) е различна за 3.0 виж Ако роклята отрезное по линия на талията, промени по дължината на елече са равни на 1,0 см (фиг. 85 а, б), а по дължината на полата е 2.0 см (фиг. 85 г). В този случай се запазват пропорциите на модел, присъщ на художника. Дължина на полата до коляното, променя 2.0 см на растеж, както на рокля, а за продълговат поли - 2,5 виж На фиг. 85 е показано само увеличаване на размера и растеж: черен - размер; зелен - за растеж. За да се намали размера и растежа на детайл измества. Детайли панталони, се оценяват по следните части: а) дължина на панталони за странична срезу предната половина (фиг. 86 а). При необходимост се добавя или отстранява отдолу. Дължина на половинки трябва да бъде равна мярка Ди + припуск на уработку тъкан (1,5 - 2,0 см); б) ширината на панталона в талията (фиг. 86 б) се измерва от върха на предната и задната половини, без вытачек и гънки и трябва да бъде равна на 1/2 От + 0,5 виж При малки отклонения ширина на талията може да се увеличава или намалява чрез промяна на големината на гънки и вытачек. Промени могат да бъдат направени по странични и средни месечни филийки; в) по линия на бедрата (фиг. 86 б) детайл се измерва от странично парче на гърба на половини през средата кройка и линия banta до странично парче предната половина или, свързване на детайли, странични срезами, от линията на banta предната половина до средно нарязан на гърба на половинки. Стойност трябва да бъде равна на 1/2 За + припуск (2 - 4 см); г) по обхвату бедрата панталони промеряются при развита мускулатура (фиг. 86 6). За обикновените панталони тази стойност се равнява на Обедра + 8 - 10 см, в тесни панталони - Обедра + 2 - 5 см, широки - Обедра + 10 - 16 виж При необходимост се правят промени по странични месечни филийки половини, панталони в тази част се разширяват, линията се свежда не до линията на коляното, вытачки и гънките по линията на талията се увеличават съответно на една и съща стойност (фиг. 87, зелената пунктирана линия); д) височина на сядане панталони измерва от талията до линия, прекарана хоризонтално от ъгъла стъпка на рязане (фиг. 86 а). За панталони носящихся на кръста, тази стойност се равнява на Слънцето ± 1,0 см, за спортни панталони - Нд - (2 - 4 см); г) дължина на места се измерва само в случай, ако фигурата има отклонения или ако панталони, носени плътно (фиг. 86 а). След уточняване на детайлите и rewiring дават припуски за шев, като се има предвид, че уработка в детайли вече е включена (фиг. 88): стачивающие шевове - 1,0 см, за притачивания колан - 1,0 см, за подгиба най - 4,0 виж По среден срезу задната половина в горната част могат да се добавят заедно с шевове 3.0 см, този състав е необходим при редизайн на панталоните си на кръста.   Монтаж модел панталони до желания размер и растеж. Поради липса на списание модели панталони с правилния размер или растеж може да се ползва за съседни размери и ростов една и выкройкой, която има, например, за размери 96 и 104 - выкройкой размер на 100, а за ростов 176 и 188 - выкройкой ръст 182. За това се правят промени в предната и задната половина на панталон ( фиг. 89). При увеличаване на подробности раздвигаются, при намаляване на поставените складкой. Като цяло промените трябва да се направи по обхвату талията и бедрата 4,0 см (половина - 2,0 см), по обхвату бедрата 0,6 - 0,7 см, за растеж на дължина - 4,0 вижШирина панталони, свързани с размери по желание. На фигура. 89 показват промени по размерите черен цвят, за ростам - в зелено. Проверка на свързване на части между себе си. След като са направени всички промени по стандартите, дадени припуски за шев, уточнен размер, модел, се проверява сдвояване на детайли модел помежду си по основните управления в места, съединение, шевовете. Когато е необходимо в детайли да се променя.  1. В рокля: а) рафт и облегалка в странична шев и дъното отвори за ръцете (фиг. 90 а), се проверява дължината на страничните шевове на частите и правилна линия на отвори за ръцете по дъното; б) по горловине рафтове и гърба (фиг. 90 б) подробности свързани с върховете на вратата и раменните шевове; в) по линия на отвори за ръцете горе (фиг. 90 в) се облегалка и рафт за през скута шевовете, уравниваясь по пройме; г) горната пола (фиг. 90 г) проверява съединение предния и задния панели на странична шев; д) долна линия поли (фиг. 90 д) е равен съединение на две части по странична шев. Долна Линия на предния и задния полотнищам в центъра на сгибу изравнени по същия начин.  2. В панталони: а) надмощие панталони за странична шев (фиг. 91 а), на средния шев на гърба на половинки (фиг. 91 б), по шев banta предната половина (фиг. 91 в); б) по линия на дъното на панталоните връзка се проверява по странични и шаговым шевовете (фиг. 91 г.). Само след извършване на всички подобрения, промени, валидиране сдвояване на детайли по местата, можете да започнете да разкрие тъкан. Припуски за шев може да се добавя на ръка модел веднага върху кърпа, но е по-удобно да направите това предварително, а в кърпа само кръг на готовия детайл. За усъвършенстване на дизайна на модели при раскрое тъкан готов выкройкам може да предвиди припуски, които ще бъдат използвани за примерках: горловине, рамо, странични шевове - 1,0 см по линията на талията в отрезных продукти - 2.0 см; дължина на всеки продукт - 2,0 - 3,0 виж За проверка за съвпадение на модел и заснети мерок, както и за създаване на проста рамка може да бъде предварително нарязани продукт от бязи и да работите в процеса на примерок на чертежа. Всички промени, направени въз основа на бязи, трябва след това да се внесат в лекала на хартия, които ще послужат по-късно за основа при моделиране на различни стилове. | |
| Просмотров: 955 | |
| Общо коментари: 0 | |